汉服襦裙的制作

引言：襦为贴合型的交领短襦，总宽以人的胸围尺寸为标准，长短仅过腹部而未及臀裙为围混合式半拉长连衣裙

一、襦的裁法

交领襦的普遍裁法有二种。由于交领的原因，衣摆会重合一部份的布，一片布没办法考虑衣摆布量的规定，因而，这二种普遍的裁法全是由两块布来构成一件襦。

一种是后中划开法（如下图所示）

另一种是衣摆补量法，即两块布的手术缝合线在右衣摆，这类剪裁法的优势是缝线位置被左襟所遮盖，衣服裤子表层看不出。

流程一：开剪前最先要把握下列好多个数据信息：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、衣袖止口、衣服裤子衣摆止口等。

胸围：

指衣服裤子的胸围并非身体的胸围。它相当于身体的净胸围+衣服裤子松量。把软尺水准状根据乳峰点的部位测出身体的净胸围（留意软尺要紧松适当），衣服裤子松量由自身爱好决策，一般来说，松量4CM~6CM为紧身的型（合适规定较为紧身的的中衣或单穿的襦），8-10CM为合身型（可单穿或里边加上一两件衣服裤子），14CM左右算作比较宽松型，但它是对一般薄厚的布料来讲的，假如是较为厚的冬季布料或是里边提前准备做夹棉，也要在各种类型的基本上视布料的薄厚而增加松量。假如不便捷量，能够参照当代成年人女人的净胸围规格：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。

肩袖长：

后颈点（颈部后突起的哪一块颈椎骨）量至衣袖部位。肩袖长里边还包括袖缘的总宽。长袖上衣可量到手指头（假如充分考虑汉服袖长回肘的叫法，能够做得更长一些），半袖除非是想干半臂，不然提议最短只保证小臂中南部，由于汉女服的注重是不露手，当代尽管可放开些规范，但过短了也不雅。当代参照规格（只到小臂与手掌心的交汇处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。

背长：

从后颈点后腹部较细处。当代参照规格：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。

衣长：

从后颈点量到腹部下列，不必到屁股最宽的地区，还可以用背长加，一般背长再加5~14CM。

袖缘宽：

随本人爱好自设。一般来说，窄袖可没缘，大袖须有缘分，中袖则有没缘自设。

领边宽：

随本人爱好自设。宽度占比要和人的脸形与身型相互配合，不能太浮夸。如干瘦的仁的意思不适合做太宽的领边。

衣袖止口：

止口（又叫缝份）是用以紧密连接布料的量。假如有袖缘，止口1CM就可以，假如无袖缘，那麼要留2~3CM。

衣摆止口：

2~3CM。

流程二：开格，剪成一块正方形的布料或服装纸样（图（2））。

开格的尺寸为：长=1/4胸围+肩袖长-袖缘宽+衣袖止口；宽=（衣长+衣摆止口）×2

开格后在布料（服装纸样）上画出下列几个辅助线，辅助线的部位

表明：

肩袖线：是襦前后左右一部分的中分线（换句话说对曲线）

1/4胸围线：那条线可明确背部中间的部位

1/2胸围线：那条线明确衣服裤子的总宽

背中长线：明确腰的位置

胸围线：那条线根据乳房但并不是根据乳峰点，可表达袖窿（衣袖与衣身的交界线）深层的部位，距肩袖线的安全距离为：净胸围/6+7CM

流程三：画出衣身与衣袖正下方的线、后中心线、衣领线、左衣摆线（图（3））。

袖窿（衣袖与衣身的交界线）：衣袖正下方的线与衣身的交汇处宜在胸围线与背中长线中间，假如在胸围线之中，则袖窿太窄，当在背中长线之中，则袖窿过宽。那条线决策衣袖的样子，图中仅为示范性，对于是窄袖還是大袖、琵笆袖、直袖，由本人选择的样式决策那条线的怎么画。后中心线：背部中间的线。

衣领线：（如图所示）AB长短=后领横+（领边宽-N）+M，在其中后领横=1/4颈围=净胸围/20+2.9CM；M为领边离颈部的总宽，M越大衣领越大；N的尺寸为0CM~领缘的总宽，在M为0的前提条件下，它决策着领边的视角，基础理论上，当N为0时，领边恰好到颈侧，当N相当于领边的总宽时，领边则立起來包起来头颈。可是，AB长短<1/2大肩膀宽（大肩膀宽是上下肩峰点的长短，精确测量时要根据后颈点）。后领深=1/3后领横。

衣领线与后中心线的交汇处须为斜角，随后画弧顺的斜线经B点后C点。图中C点为胸围线到背中长线间的左侧网上的任一点，但最大不可以超出衣袖正下方的线与衣身的交界点，最少不适合小于背中长线。B点后C点的斜线倾斜度不可以很大，倾斜度较大处离BC的平行线尽量不要超出1~1.5CM。留意一成条线必须圆顺顺畅。

左衣摆线：在BC斜线中作等分线到衣摆网上，等分线离最左侧线的间距约为2~6CM（假如间距很大，两边的衣缝会被拉得形变，假如很小，就不可以靠衣衫的系产生调整衣领的尺寸与衣身的紧松）。

流程四：把布料（服装纸样）沿肩袖线折起来，画出衣袖正下方与衣身的止口（1CM）（如图所示（4）），随后把衣袖正下方线与衣身线剪出去（图中阴影部分的外侧线）

流程五：剪成衣片。把折起来的布料（服装纸样）开启，画出后中心线、衣领线与左衣摆线的止口（1CM），随后沿止口线两侧裁开（如图所示（5）。图中箭头符号表达与布料边缘平行面的经纱方位。

流程六：画出第二块衣片。把图（5）中的布料（服装纸样）相反，覆在另一块布料上，照这方面衣片的样子剪成第二块衣片。

流程七：剪成领边与袖缘（图略）。领边的长=图（3）中衣领线的长短×2，领边的宽=（搞好后样式需要的总宽+止口1CM）×2。袖缘的长=衣袖长短+止口2CM，袖缘的宽=（搞好后样式需要的总宽+止口1CM）×2

襦的裁剪进行。

二、裙的裁法

汉服传统式的裙是围混合式的长裙，裙由数幅裙片拼出，里接裙腰。裙腰两边有阴茎系带。

裙片的数量不固定不动，由于古时候布幅窄，裙片的数量越大，裙围与衣摆的力度才会越大。汉朝裙式仅四幅，唐朝一般为六幅，宋朝裙幅多在六幅左右，明末要用八幅、十幅。当代的布宽幅，能够扩大裙片的总面积而降低裙片的数量，当代围混合式长裙的裙片数一般为3~4片，但从传统式的承继上而言，做汉式裙最好是還是选用传统式的裙片数，如6、8、10、12片等。

裙片的裁法

这儿详细介绍的裙片裁法为裁开法（效仿当代剪裁法，非常规方式 ），须做服装纸样，不可以立即用布料裁。

臀围（或上胸围/下胸围）、裙围、裙长。

臀围（或上胸围/下胸围）：必须哪一个数据信息视基础样式而定。裙的搭配有胸上束、胸下束、束身。应依据搭配的不一样量出上胸围、下胸围、臀围的数据信息。

裙围：=臀围×1.5~2倍+褶量+裙两侧提升的止口量（2~4CM）。在其中倍率依据本人的走动习惯性和布料的净重决策，行走时脚步越大,裙围的倍率还要越大，布料的挺括就越好，触感越重，裙围的倍率则可略小些，但不可以低于1.5倍，不然有会有走光露点的风险。褶量尺寸决策长裙褶裥的总数与尺寸，褶裥的方式 有百褶裙、抽褶等，这儿不详细描述。但是留意褶的总数与尺寸要依据布料的薄厚和人的身型来决策，由于褶裥会提升裙上端的容积感，因此厚的布料不适合做过多很大的褶，身型较为丰腴的人还要留意只做适当的褶裥（适当的褶裥能够具有掩盖身材的功效，但是若布料偏硬而且裙衣摆很大能产生较多的波浪纹，也可不必褶裥）。

裙长：由样式决策。但裙长正下方须到脚裸处，若裙长过短，外露袜口或小腿肚全是不雅的。

流程二：开格并剪好。开格后在服装纸样上画出竖直的辅助线，总数2、4条不分，最好是以方格中心线为标准两侧对称性间距画辅助线。

流程三： 放摆。沿格中的辅助线裁开，最上边留一丝连到不必弄断，随后覆在另一张很大的纸上，用大头针这类定住正中间的一片，把其他几块按同样的间距进行，进行的间距越大，裙片上边的弯折度就会越大，制成的长裙裙衣摆也就会越大，另外衣摆起的波浪纹度也越大。这儿还要依据布料的薄厚、强度来决策摆量的尺寸，布料越厚越硬，放的摆量还要适当，不然做出去裙下边的容积会过度巨大。

流程四： 沿顶层摆好的服装纸样外侧，在下一层的纸上画出裙片的中心线。留意裙片上边与正下方的斜线必须画得圆顺，另外四个角要维持斜角。

流程五：画好裙片的止口，裙片上边、两侧全是1CM，衣摆点处2~3CM，做好经纱方向线剪出去，裙片服装纸样的作法进行。一般来说裙片的经线方位是与路面竖直的，也是经纱方位与路面成菱形的作法，这种行为能够产生较为温和的波浪纹，但不适合用以太非常容易形变的布料及其会毁坏纹路的布料。

流程六：用服装纸样在布料上剪出需要的裙片数。裁完后留意再用服装纸样对比一下，由于裙片的边是斜杠，非常容易变长形变，因此必须再对比一下原状，把因拉申而长出去的部分剪去。

流程七：剪出裙腰。裙腰长短=裙围-褶量-裙两侧提升的止口量（2~4CM）+止口量（2CM）。裙腰的总宽自设。留意当裙腰的总宽提升到一定量时，裙腰也可像宽腰带一样，具有调整 腰形的功效（最好是裙腰选用比襦和裙片色调略浅的布料）。但裙腰的总宽不适合超过腰与身体胸口肋巴骨最正下方中间的间距（除非是非常设计方案的样式）。