古代女子裙装演化的历史

引言：与大伙儿共享一篇有关古代女人夏裙演变的历史时间，爱人们的汉服，不但要喜爱她的美，也也要持续的认真学习她的有关专业知识呢，^_^

与大伙儿共享一篇有关古代女人夏裙演变的历史时间，爱人们的汉服，不但要喜爱她的美，也也要持续的认真学习她的有关专业知识呢，^_^

裙子

裙子这类服饰，在我国可以说博大精深。在原始社会，祖先为御严寒，用落叶或是科动物的皮连在一起，便变成裙子的原型。据汉末王嘉编写的《释名·释衣服裤子》上说：“裙”，“群”也，即把很多小块落叶和科动物的皮相互连接。流传在四千多年前，轩辕皇帝即定好“上衣下裳”的规章制度，要求不一样的影响力的人着不一样色调的衣服。那时候的“裳”，就是说裙子。五代《纪实》说：“古所贵衣服连，底下裙随衣色而有缘分（大通道而装饰设计曰“缘”。）；尧舜已降，有六破（破者，析也，即褶皱。）及直缝，皆去缘；夏商周因其太质，加花绣，上缀五色。盖自垂衣服则有之，后人加文饰耳。”《纪实》又说：“隋炀帝作长裙，十二破，名仙裙。”表明了裙子的演化。

古代女人夏裙的历史时间

夏商周阶段，中华华夏族的服装是上衣下裳，束发右衽。河南安阳出土文物的石雕工艺品奴隶主塑像，戴着扁帽，穿着右衽交领衣，下起裙，腰束大带，扎裹腿，穿翘尖鞋。这大致体现了商代服装的状况。

在春秋战国时期，大家广泛着深衣，上衣外套与下裳相接。深衣相近长袖连衣裙，但略微不同点。

汉朝时裙子便流传开来，但是上衣外套甚短，裙子甚长，如当代朝鲜人的夏裙。仅存的汉朝陶俑、舞伎俑所着服装就会有这般确立的体现。那时候裙子常有褶皱，即说白了“褶裥裙”。据参考文献汉族人著作《西京杂记》，和汉族人伶玄编写的《飞燕外传》都记述了王后赵飞燕的小故事，赵飞燕穿着玉梅紫裙，裙裾飞扬；鼓乐声中，在太液池畔翩翩飞舞，恰时风大凸起，身若轻柔的小燕子被风轻轻吹起。成帝忙命侍者将她拉着，想不到慌乱当中却拽住了裙子。王后获救了，而裙子上却被搞出了许多皱褶。但是，起了皱的裙子却比此前沒有皱褶的更强看过。此后，婢女们争相仿效，这就是那时候的“留仙裙”。

汉辛延年《羽林郎》诗:"长裙连理带,广袖合欢襦";无名氏《古诗词为焦仲卿妻作》:"著我绣狭裙,诸事四五通",全是汉朝妇女穿裙的例子。品牌形象材料中也是体现,如河南省密县打老虎亭汉墓出土文物的墙壁画上,就绘有很多穿裙的妇女。在湖南长沙市马王堆汉墓中,还发觉了详细的裙子商品,这是用4幅素绢拼制而成的,上窄下宽,呈梯状,裙腰也用素绢而为,裙腰的两边各自增加一截,便于系结。成条裙子无需一切纹样,都没有缘边,那时候称"没缘裙"。《汝南先哲传》记"戴良嫁五女,皆布裙没缘",《后汉书·明德马皇后纪》:"(后)常衣大练,裙不用缘。"指的全是这类裙式。魏晋之后，裙子的款式持续增加，颜色更加丰富多彩，裙上的装饰设计也日渐注重，除开一般的长裙以外,也有绛色纱复裙,丹碧纱纹双裙，紫碧纱纹双裙，丹纱杯文罗裙等类别。

两晋十六国时期,在众多妇女中时兴起一种名叫"间色裙"的裙子,以二种左右色调的布带间距而成,成条裙子在制做时被剖成数道,几色两色,交映成趣。刚开始時间色的布的色彩的搭配有绿红、红黄等。之后,成条裙子被剖的来越多,间色的布幅也相对地越来越越来越窄,色调也就越来越丰富多彩。甘肃酒泉丁家闸千年古墓墙壁画上的妇女,就衣着这类款式的裙子。

南北朝时期的裙子也很有特性，最显著的特性是裙上的纹样显著增加,唐朝的陆龟蒙曾所著《纪锦裙》一文,对他所看到的南北朝时期的一条锦裙备加赞美,详尽栩栩如生的叙述："李君乃出古锦裙一幅示余：长四尺,下广上狭,下阔六寸,上减三寸半,皆周尺如直,其前则左有鹤二十,势如起飞,率坎坷一胫,嘴中衔草？辈右有鸟儿,耸肩舒尾,数与鹤相同。二禽尺寸不类,而又以盆栽花卉均布无空间。界道四向,五色间杂,道边累细细地装点在其中,微云琐结,互以相带,有若皎霞残虹,流烟堕雾,芳草夹径,群山截空,坏墙苍苔,石泓雨暗,印丹漫漏,蕊粉涂染,綟亘环佩,云隐涯岸,深浅霏拂,霭抑冥密,始如不能鉴别。及谛视之:条段斩绝,分画一一有好去处,非绣非绘,缜致优美,又不能状也。纵非齐梁物,亦下不来三百年矣。"这般精致的精裙,真是变成一件特供赏析的工艺精品了。

隋代妇女的裙子款式基础沿袭汉朝时的设计风格,下长曳地的长裙在隋代非常遭受妇女的热烈欢迎,间色裙在这一阶段仍然为妇女所选用,但是间色的道数愈来愈多,间道也更加狭小,成条裙子常被剖成12间道,俗谓"十二破","破"即"剖"的含意,听说这类裙子为隋炀帝时所建,在那时候有"仙裙"之美名。唐刘存《事始》中既有"炀帝作长裙,十二破,名'仙裙'"的记述。

唐朝妇女的裙子长短,与上代对比有显著的提升,裙裙曳地在那时候是普遍的状况。为显示信息裙子的纤长,妇女着裙时多将裙腰束在乳房,有时候乃至束至腋窝下,裙子的衣摆则遮住脚面,有时候在地底还拖拽一截。唐人诗词中常会谈及这样的事情,如王建《宫词》谓："黛眉小妇砑裙长";王翰《观蛮童为伎作》诗："长裙锦带还留客"；孟浩然《春情》诗："坐时衣带萦纤草,行即裙裾扫落梅"等。品牌形象材料中也是许多体现,如《簪花仕女图》、《执扇仕女图中，都绘有穿曳地长裙的妇女品牌形象。为不防碍主题活动，那时候妇女衣着这类长裙辛勤劳动时，多特意将裙幅撩开，并在腰部以带系之。这样一来,裙裾就不容易拖拽在地了。作这类着装的妇女品牌形象,在唐朝美术家阎立本所绘的《步辇图》及其湖北省武昌区唐墓出土文物的陶俑上也常有体现。

唐朝妇女的裙子总宽,一般以博大为尚,大部分妇女的裙子,都集6幅而成,因此有"六幅罗裙窣地"、"裙拖六幅相江水"的描述。按《旧唐书》中常记述的布幅总宽测算,唐朝的"六幅",等于今3米左右,其裙子的总宽是显而易见了。唐朝妇女除六幅外,也有用7幅、8幅而为者,如曹唐《小游仙诗》所指:"书破明霞八幅裙"。这种裙式,不但危害到穿著者的主题活动,并且还导致了用材上的巨大奢侈浪费,因此造成了官府的干预。如《新唐书·车服志》记:"文宗继位,以四方车服僭奢,下诏准仪制令,......妇女裙但是五幅,曳地不超出三寸。"

唐朝妇女的裙子颜色也比较丰富,年青妇女最钟爱的是一种艳丽的红裙。唐人小说集中的青年人妇女如李娃、霍小玉等平常就一直衣着这类裙子。唐诗宋词中对于也颇多述及,如元稹《樱桃花》诗:"花（土＋专）曾立摘花人,窣破罗裙红如火";万楚《五日观妓》诗："眉黛夺将萱草色,红裙妒杀石榴花"；杜甫《陪诸贵公子丈八沟携妓乘凉晚境遇雨》诗："越女红裙湿,燕姬翠黛愁"这些。

茜草都是一种红裙的染剂,因而红裙又被称作"茜裙",如李群玉《黄陵庙》诗："黄陵庙前莎草春,黄陵闺女茜裙新"；李中《溪水吟》诗："茜裙二八采莲去,笑冲微雨上兰舟。"

除红裙之外,唐朝妇女也穿白色裙子,名"柳花裙飞又穿碧绿色的裙子名"翠裙"、"翡翠玉裙"这些。红裙、翠裙尽管艳丽,但终究全是纯色,此外,唐朝妇女的裙子也常被染成晕色,既以二种或二种左右的色调染成颜色两色之状,双色中间的工作交接一部分无显著界线,衔接当然,展现出晕开实际效果,因而被称作"晕裙"。敦煌莫高窟墙壁画中就会有穿这类裙子的妇女品牌形象。这一阶段的裙子装饰设计也名目繁多,各具乐趣:有在裙上绘画的，称"画裙"；有在裙子上包镶真珠的，称"真珠裙"这些。更为精致的是唐中宗之女安乐公主所研制的百鸟毛裙。据《新唐书·五行志》记："安乐公主使尚方合百鸟毛织二裙,认清为一色,傍视作一色；中日为一色,影中为一色,而百鸟之状皆见。"这类以百鸟之羽织出百鸟之状的裙子,在那时候妇女中非常时兴,导致树林中的特种养殖被抓杀消失殆尽,之后由于遭受官府的干涉,才被严禁。

宋朝妇女的裙子颜色以淡雅主导,裙身依然很宽,一般的裙围都会6幅左右,也有效12幅布做成的。伴随着裙幅的提升,裙上的折裥也就显著地增加。在裙上施加折裥的作法日益突出,流传汉成帝与王后赵飞燕结伴游太液池,成帝令飞燕翩翩起舞,正当性飞燕民族舞蹈时,风大乍起,飞燕翩然如仙,成帝担忧她被风轻轻吹走,特叫侍者拽住她的服装。风停以后,在飞燕的裙子上留有很多绉纹,别的婢女看到后感觉十分独特,因此就竞相在裙子上伸缩成裥,取名字"留仙裙"。自然,这仅仅 一种美丽的故事,

实际上裙子施裥,关键還是出自于好用的目地,由于在裙上折裥以后,裙幅便可提升,裙围也可扩大,那样对穿着者的站立走动较为有益。从很多材料看来,裙上施裥是汉朝之后出現的风习,再此之前,尚看不到折裥裙足迹,马王堆汉墓出土文物的无裥女裙,就是说一个显著的事例。来到汉朝之后,裙上施裥已是通例。

南朝梁简文帝《戏赠佳人》诗中就会有"罗裙宜细简"的叫法。宋朝在这个基础上发扬,裙幅越大而折裥越软,因而有"百叠"、"千裙"的描述。宋人古诗词中经常出现叙述,如吕渭志《千秋岁》词："约腕黄金瘦,裙儿细裥如眉皱。"红衣服婢女《裙带间六言诗》："百叠漪漪水皱,六铢縰縰云轻。"宋朝士庶妇女交通出行,喜爱骑驴,《清明上河图》中就绘有乘驴交通出行的妇女,以便乘骑的便捷,妇女多穿一种前后左右开叉的"旋裙",这类旋裙最开始多用以女妓,之后慢慢流传开来,并变成士庶妇女的一种服饰。对于皇宫妃子,则穿一种前后左右相掩的长裙,走路裙裾打扫,名谓"追上裙",因前后左右都可以开闭,不同于圆围一