明末男装袍服外摆裁剪分析

引言：明朝汉族人小伙服装样式多种多样，剪裁方法与服饰结构具有特点，并在不一样阶段展现出各不相同的设计风格。

明朝汉族人小伙服装样式多种多样，剪裁方法与服饰结构具有特点，并在不一样阶段展现出各不相同的设计风格。在其中最有代表性的结构之一是坐落于腋窝下两边的“摆”，依据固定不动方法不一样又有内摆、外摆之分。文中对明代后期古物中的外摆结构开展解析，绘图裁剪图且制做商品来科学研究该类结构作法，并撰写计算机语言以定性分析面料、身体数据信息等要素对外摆剪裁方法的危害。

1 明末服装中的外摆

1.1 明代服饰外摆简述

明代服饰有非常丰富的出土文物或传世私服古物，在美术绘画与雕塑作品中也是很多比较写实性的体现。这种材料所反映的休闲男装外摆结构依照先后顺序，存有许多于四种的关键种类：以叶家宕明墓麻纱袍为代表的锐角不开叉外摆（明初期）；以泰州市徐蕃夫妻墓出土文物服装为代表的锐角开叉外摆（明中期）；以定陵出土文物服装为代表的上翘开叉且两侧为平行线的外摆（明中后期）；以孔府旧藏直身与圆领衫袍为代表的尖翘开叉且两侧为曲线图的外摆（明末）。[1]每一种外摆还将会出現在多种多样样式的服饰上，包含直身、圆领衫袍、搭护、襕衫等。乃至在清朝剃发易服后，戏剧服装中仍然由此可见外摆结构的遗址。

文中关键以孔府旧藏明末直身与圆领衫袍古物为例，解析该阶段典型性外摆的结构特性和制做方法。

1.2 孔府旧藏古物中的外摆解析

1.2.1 翠绿色横罗袍

图1古物型制为直身，交领右衽，大袖收袪，具体规格不祥[2]。大身上下各拿布一幅，各自用整副布和约1/6幅接袖2次。衣身反面腋窝下两边打褶并都有一片外摆。摆身未见拼凑印痕，上端尖翘，两侧有一定倾斜度，身后缝有布料。大背后片两边无摆，立即裁出样子，较前片狭小。

图2与图3显示信息了那件衣服制做的关键点。如图所示2，前片两腋下有一“厂”字型接缝处，融合外摆样子所知，外摆是以大身常用同一幅面料上裁出，而摆的用材与衣袖造成矛盾，因此必须此外一个裁片拼补在腋窝下。外摆基本剪裁后，摆片上方沿斜杠、两侧沿光滑斜线向反面伸缩固定不动，运用面料支撑力能够基础铺平，产生相近刃口的样子，如图所示3(a)图示。摆内贴缝的布料能够让部分更为硬。依据左右特性，能够获得图4的裁片平面图。

图4 直身剪裁平面图，仅展现裁片构成不代表具体占比，图中未表达缝份

1.2.2 赤面素罗袍与云鹤补红罗袍

俩件古物型制均为圆领衫袍，右衽大襟，两腋窝下打褶接外摆，见图5。在其中赤面素罗袍为公服，长135cm，腰宽65cm，通袖长249cm，袖宽72cm；云鹤补红罗袍为常服，衣长132cm，腰宽60cm，通袖长242cm，袖宽63cm[3]。二者结构大致同样，外摆造型设计与1.2.1中上述直身具备一致的时代特点，但关键点作法略微差别。

俩件圆领衫袍也选用了“外摆占有袖身面料+拼补衣袖的作法”，但袖身接缝处样子与直身不一样，为一段斜线，如图所示6。两边外摆均接一矩形框或梯状裁片，接缝处同经向，两侧及上端沿外摆轮廊向后翻折固定不动。在布幅比较有限的状况下，拼凑的作法能够保持更加阔大的外摆，而竖缝的存有能使摆身更为硬。