汉服的演变——从魏晋风度到明朝端庄宏美

引言：汉服的演化——从魏晋风度到明代庄重宏美

南北朝时期汉服

魏晋时期，风流韵事名士们尊崇当然、超然物外，率直任诞而风流韵事自赏。绰约洒脱的魏晋风度也体现来到汉服上，这一时期的男子一般都穿大袖衫——大袖翩然的衫子，上自侯王名士，下及黎庶老百姓，都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。直至南北朝时期，这类衫子仍为社会阶层男子所喜好。衫和袍在款式上带显著的差别，照汉朝风俗习惯，凡称之为袍的，袖端理应收敛性，并配有祛口。而衫子却不需施祛，衣袖宽阔。魏晋服饰逐步宽博，而衫因为不会受到衣祛等部约束力，故变成一时风俗习惯。

南北朝时期时期的女性的衫裙魏晋时期女性服饰沿袭秦汉的遗俗，并消化吸收少数民族服饰特点，在传统式基本上有所改进，一般上穿着衫、袄、襦，下穿着长裙，腰用帛带系扎，样式多见上俭下丰，以宽博主导，其特性为：对襟，束身，袖子宽敞，并在衣袖、衣衫、衣摆缀有不一样色的缘饰，下起花纹间色裙，腰部用一块帛带系扎。衣身一部分紧身的变身，衣袖肥厚，裙为多折裥裙，裙长曳地，衣摆比较宽松，进而超过俊美洒脱的实际效果。再加丰厚的饰品，体现出奢侈糜丽之风。那时候女性的下裳，除间色裙外，也有其他裙式。

南北朝时期时期的杂裾服传统式的深衣制不再被男子选用，但在女性正中间却仍许多人衣着。这类服饰与汉朝对比，现有很大的差别。在衣服裤子的衣摆位置，加一些饰品，一般 以丝织物做成。其特性是上宽下尖形同三角，并逐层叠起。此外，因为从围裳中外伸来的飘带较为长，走路，如燕飘舞。到汉朝时，这类服装又拥有转变，除掉了曳地的飘带，而将斜角的“燕尾”加長，使二者合为一体。

汉朝时期裤褶：裤褶的基础样式为上穿着齐膝大袖衣，下穿着肥管裤。这类服饰的布料，常见较粗厚的毛布来制做。穿裤和短上襦，统称襦裤，但封建社会皇室务必在襦裤另加穿袍裳，只能骑着马者、厮徒等从业劳动者的人以便行動便捷，才立即把裤露在外边。封建社会皇室是不可穿短衣和裤出门的。来到魏晋这类习惯性才有一定的更改。汉朝的裤有小口裤和口子裤，以小口裤为时尚潮流，穿小口裤行走不便，故用锦带将裤管缚住，有、别称缚裤。

服色规章制度：因为九品中正制，品官级别被宣布区划独特，设定了九品官，每级的晚礼服常服的色调必须不一样。从今以后，服色规章制度变成晚礼服级别的一个规范，而之前，则要用绶佩区别，无需服色。

上衣下裳：因为魏晋也是一个观念大动荡不安的时期，常服中上衣下裳着装已不会受到大家所宠溺，因为受一部分文学思潮危害，衣服逐步宽敞洒脱，袖也多变成开放式的魏晋风骨。

衣服连制（深衣）：深衣也告老还乡到士人阶级和民俗礼服阶级，而且衣比以前朝更为宽敞。民俗好像更喜爱兴盛的袍衫和褶绔。

袍衫：很火爆，已刚开始有园领袍衫。

上衣外套下裤（褶绔）：应当说，前朝现有上短衣下裤的着装了，但那时候的配搭相较随便，，并且下裤品种繁多，不适合组成固定不动样式。但那时候发展趋势出去的褶绔，变成主流产品，并且配搭固定不动，因而是为漢服管理体系中的第5个样式——上衣外套下裤（褶绔）类。实际是，上穿短衣，下穿裤，较为宽敞，呈上窄下宽音响喇叭状，含有皱褶。有时候在膝上放绑带捆缚或扎系，变成缚绔。

上襦下裙：那时候秦漢到魏晋时期的前期襦裙，虽衣服已分离，但外型上还保存了一些深衣的特点，例如袖仍是祛袂，下裳宽敞，裙腰高长等特点。

冠帽巾：帽巾类获得前所未有的发展趋势，基础后人有的在那时候常有了。因冠已变成级别的标示，民俗男子便创造发明了很多种多样巾帽。例如出現了幅巾，纶巾等。那时候的冠出現了漆纱笼冠，为很关键的礼臣所戴。

直领：那时候在现有交领，圆领的基本上，根据交领创造发明了直领。

隋朝 唐代 五代

公年581年，隋朝的创建，告一段落自汉朝至今陆续四百年的瓦解局势。它是继秦汉以后再一次创建的封建社会统一國家，一个以汉人为管理中心的新的中华民族共同命运。南北方二地服饰相互效仿，业以合壁。唐代时中国封建社会的兴盛时期，解开了古代中国更为灿烂夺目的章节。

唐代时國家平稳，经济兴旺、文化艺术工作全面的发展，封建社会文化艺术早已超过高峰期。近三百年的唐代服饰历经长期性的沿袭、演化、发展趋势变成中国服装发展趋势上一个极其重要的时期。一方面唐朝服饰上承各代冠服规章制度，下启后人衣冠之径道；另一方面唐代服饰发展趋势兼收并蓄，广采博收，异彩纷呈。唐之后的五代十国是唐宋封建社会军阀割据的再次，在服装上大致承袭唐代之制。隋朝服饰不管正版手游或民服，休闲男装和品牌女装，都主要表现其对外开放的观念、发展的精神实质，充分体现了独特的超前性和明显的民族化。

襦裙是唐朝女性的关键服式。在隋代及初唐时期，女性的短襦都用小袖，下起紧身的长连衣裙，裙腰高系，一般都会腹部左右，有的乃至系在腋窝下，并且以彩带系扎，给人一种娇美纤长的觉得。披帛，别称“画帛”，一般 一轻巧的纱罗做成，上边印绘图纹。长短一般为二米左右，耗时将它披搭在肩膀，并缠绕于双臂中间。

唐朝女性，以体形丰满为美。因为身型丰盈，中唐女服也日趋宽敞，长裙的总宽比隋末唐初使要肥厚的多。衣裳虽是小袖，但与初唐、盛世大唐女服对比，也显著趋向比较宽松。

唐朝大袖衫盛世大唐之后，胡服的危害慢慢变弱，女服的款式逐步宽敞。来到中晚唐时期，这类特性更为显著，一般女性服饰，袖宽通常四尺左右。中晚唐之时的皇室晚礼服，一般多在关键场所衣着，如朝参、礼见及嫁人等。衣着这类晚礼服，发上还簪有金翠花钿，因此别称“钿钗礼衣”。大袖衫裙款式为大袖、对襟，佩以长连衣裙、披帛。以纱罗作女服的面料，是唐代服饰中的一个特性，这和那时候的思想开放有密切相关。特别是在是不到內衣，仅以薄纱蔽体的着装，也是创举，说白了“绮罗纤缕见皮肤”，就是说对这类服饰的归纳。

隋朝时期也造成了汉服的一种 关键组合圆领衫。圆领款式在中国服饰在历史上很早以前便有出現，但一直到隋朝才刚开始风靡，变成官式常服。这类服饰持续了唐，五代，宋，明，并对日本国，高丽等国造成了挺大的危害。裹幞头、穿圆领袍衫是唐朝男子的广泛服装，以幞头袍衫为尚。幞头别称袱头，是在汉魏幅巾基本上产生的一种首服。唐朝之后，大家又在幞头里边提升了一个固定不动的饰品，名叫“巾子”。巾子的样子每个时期大不一样。除巾子外，幞头的两脚也是很多转变，来到晚唐五代，已由原先的软脚更改成上下各一的硬脚。

必须强调的是，这类圆领汉服组合的风靡并不是意味着传统式右衽交领汉服的消退。事实上，就算是在其最风靡的唐代，也多限于以北京长安为管理中心的地域，及其高官，皇家组员当中，而在如吴越地域及其平民百姓中间，则以大襟右衽交领这类汉服主导，宋明相近。唐朝官员，除穿圆领窄袖袍衫以外，在一些关键场所，如祭拜庆典仪式时仍穿晚礼服。晚礼服的款式，多沿袭隋朝旧制，戴着介帻或笼冠，穿着对襟大袖衫，下起围裳，玉饰组绶等。圆领汉服和交领汉服一样，是汉民族服装的关键构成。

上衣下裳：仍有。

衣服连制（深衣）：仍就是说士人家居和民俗礼服。

袍衫：袍衫可以说前所未有风靡，变成民俗的主流产品服装，那时候品官常服刚开始选用圆领袍，一直持续到明，也就是说人们之后说的官袍或公服。

上襦下裙：那时候女人的襦裙，上襦减短只到乳房，长裙变宽敞，系到乳房，随后系以长连衣裙带基本上垂地，类似如今的北朝鲜品牌女装。衣袖大部分都变为了小袖，中后期小袖垂挂一部分，遮挡住手，看起来苗条，变成垂袖。一开始的那时候襦裙上披一块又方又厚类似披風的物品，变成帔子。之后拉长，变小，只成一布带，固定不动在肩部上，披法各形各色，变成披帛。之后，帔子和披帛变成襦裙中不可缺少的一原素，一直持续到明。

中唐到五代时期的襦裙，设计风格又重归来到魏晋时期，襦仍是到腰胯，长裙变小，裙腰耸立，只不过是衣袖還是小袖。

阑衫：阑衫本归属于袍衫类，因隋朝时期男子正版手游，本穿的是杉，但长短只到膝，膝处设一界线，称之为横阑，下边则是用裳续上。因而，他尽管大层面归属于泡衫类，但结构上更像泡衫和深衣的商业综合体，因而，又变成漢服管理体系中的第6个样式——阑衫类。因初期阑衫是做为正版手游出現的，衣领都用圆领，而之后的阑衫，大概也遵照了这一点，只不过是领边变大，而且接衽了。明时为有官衔工作人员的公服。

直裰：前边提及前朝左右通裁的长袖上衣，像袍衫源于长袖上衣。而本来的长袖上衣却沒有产生订制。可是来到隋朝时期，长袖上衣要求长短到脚裸，而且要有宽衣缘，并且全是交领，两边不可以缺胯（开衩），因而又产生了漢服管理体系中的第7个样式——直裰（直筒）类。那时候直裰的订制，关键是想振兴古礼，找个深衣类与袍衫类的最好中间的点，因而直裰，都是最具备规格型号的长袖上衣便应时而生了。

袄子——大袖衣——旋袄——褙子：那时候时兴一种襦，但不一样的是直领相系，而且两边开衩到腋窝下，那样就有点儿半披半穿的觉得，那时候称之为袄子。之后女人晚礼服用的大袖衣，都是参考这一，开衩到腋窝下，直领相系，往往叫大袖衣，只不过是衣袖是大袖，衣稍长点罢了。之后到宋代时，变小拉长，衣袖又变为小袖，这次還是直领，但就是说不相系了，变成旋袄。明时又变大，衣袖增大，变为半直领相系（有绑带）下边当然开衩。因这一系列全是一脉相成出来并且沒有样式上的转变，因而她们又能够归到一类，变成漢服管理体系中的第8个样式——通称为褙子类。褙子最关键的特性