汉服的染织工艺——丝织工艺（下）

引言：汉服的染织工艺——丝织工艺，让汉服越来越精美漂亮的工艺

隋朝的染织工艺（公年581—618—907年）

隋朝时期是在我国古时候社会经济发展文化艺术全盛时期，都是染织工艺迅猛发展的阶段。

公年581年，北周的外戚杨坚夺得政党，创建隋朝，定都北京长安。杨坚就是说隋文帝。公年589年，隋灭陈，告一段落长期性瓦解的局势，再次统一了我国。

全国性统一之后，公共秩序稳定出来，南北方的经济发展、文化艺术获得了沟通交流。隋政府部门再次推行北魏至今的均田制，农户的承担比之前有一定的缓解，在短短二十多年间，历经人民大众的辛劳，农牧业生产和手工业者常有新的发展趋势。在统一的政党下，中华同边境线的经济发展联络的也提升了。隋炀帝曾三次派人去台湾，又派人去塞北。

公年605年，隋炀帝一声令下开掘一条全线贯通南北方的大运河，整场3580多公里，以洛阳市为中心，东北地区到河北省涿（zhuo）郡，西南到浙江省杭州余杭，这是在我国古时候出名的工程项目。对南北方经济发展沟通交流，起了挺大的功效。

公年618年，隋朝的李渊在北京长安即位，创建唐代。

唐代289年，一般又把它分为四个环节即自开国功臣到睿宗天生（618—712年）为初唐，自玄宗开元到代宗永泰（713—765年）为盛世大唐，自代宗大历到宪宗块和（766—820年）为中唐，自穆宗长庆到唐朝灭亡（821—907年）是为晚唐。唐代的领土宽阔，东到海洋，北大概巴尔喀什湖，东北地区至黑龙江省往北外兴安岭一带，南及南海诸岛。

隋朝阶段，农村经济的高宽比发展趋势，给染织工艺出示了原材料等物质条件，推动了染织工艺的提升。丝织品的生产量更拥有前所未有的扩张，缫丝技术性有挺大改善，由原先简易的缫丝框，发展趋势成相对完善的手摇式缫丝车。唐诗宋词有’每和细雨掉（摇）缫车”句，就是说体现那时候乡村妇女经常运用下雨天缫丝的场景。唐朝诗人李贺在《感讽》诗中写到：“越妇未织作，吴蚕始蠕蠕。县官骑着马来，狞色虬紫须。怀里一方板，板上数行书。不会因使君怒，焉得诣尔庐？越妇拜县官：桑芽今尚小，会待春日宴（暮春），丝车方掷掉。越妇通语言，小姑子具黄粱，县官踏餐（饱食）去，薄吏复登堂。”

①隋代的染织工艺

隋代只能短短二十多年，可是在进行统一工作之后，曾出現了经济发展文化艺术发展趋势的局势，为之后唐朝经济发展文化艺术的发展趋势，奠定了基本。因此这是一个关键的衔接历史时间环节。

隋代的染织，尽管民俗也拥有 较广泛的发展趋势，但关键生产仍控制在执政者手上。那时候曾下设主管机关来管理方法染织生产，如隋炀帝时会少府监，属下有司染署和司织署；之后，两署又合拼为染织署。

丝织工艺的生产，在北方地区仍然以河北定州为中心，相州（今安阳市一带）的绫文细布都是知名的；在中国南方，具备久远历史时间的成都市蜀锦，生产仍很比较发达。据《隋书·自然地理志》所记，蜀郡是“人比较多工巧，绫锦雕镂之妙，殆侔（mou）于上国”。江西省的豫章郡（即今南昌市），染织也很比较发达，说白了“一年蚕四、五熟，勤奋纺绩，亦有夜浣纱而旦成布者，俗呼为鸡鸣布”。

隋代的丝织的遗物，在在建吐鲁番阿斯塔那千年古墓曾有出土文物：联珠花朵锦，大红色地淡黄色联珠圈中饰八瓣花朵图样，这应是唐朝更为风靡的联珠纹锦图样的滥觞。残局锦，是白红双色两色的格子纹。条纹锦，是用菜绿和浅黄双色织出的彩花纹。这种锦的图样轻快大气，独具一格一种风格特征。同地还出土文物绮多种多样，有联珠纹环套团花绮，联珠纹环套菱纹绮，另有一种回纹绮，颜色繁杂，有紫、绿、大红色、茄紫等四种色调，织出回纹图案。

日本国法隆寺曾储存了一些隋代的丝织品。在其中知名的有四天王捕猎文锦，图样以树为中心，饰品四个骑着马的胡人作射狮状。这类图样具备波斯工艺的设计风格，体现了在我国与西域文化沟通交流的危害。除此之外也有白地捕猎文锦，红地龙型文锦，红地华文锦，鸾文锦等。蜀江锦是四川成都胜产的一种丝织品，它的特性是在平面构图的图样机构中饰以联珠文，一幅锦以绯色当家做主调，具备与众不同的表达效果。除此之外也有广东省锦，日本国称之为皇太子间道，或称间道锦。在红土里编织成不规律的波状纹，来看似用染经的方式纺织，它是那时候在我国中国南方的土特产。

隋代印染厂的制做，已造就出一种用木工板雕出纹路，随后将布夹着入染的方式，即唐朝所指的夹缬。隋大业年里（605—617年），隋炀帝命匠人生产加工五色夹缬花罗裙百件，“以赐宫人及百僚母妻”，表明多套色镂空雕花版服装印花技术性已超过一定水准。去日本，夹缬被称作折文布。法隆寺存在隋代山水画折文絁（shi），阿斯塔那也曾出土文物高昌延昌二十六年（即隋开皇六年，公年586年）夹缬，绢质，浅蓝色地，上边遍及乳白色小团花（由正中间一个小白点，周边七个小白点构成）。另外还出土文物隋代绞缬数件，一位栗子色，一位大红色、茄紫、墨绿。这种全是极其宝贵的隋代印染厂历史资料。

在隋代，在我国西北一带还生产斑布和蓝孔雀布。据《隋书》记载：“诸蛮多以斑布为饰，……二十二年遣使至其国求奇货，得吉贝衣十袭。”又记：“适雅唐楚州贡蓝孔雀布，谓华文如蓝孔雀，即南斑布这类。”看得见隋代的染织种类還是比较丰富多彩。

除此之外据《隋书·礼仪知识志》记载，那时候也有青油幢、绿油幢、赤油幢等各种各样五颜六色防水防雨避尘的车帘，用于装饰设计君王后妃所乘座的车子。表明那时候在干性油中加上各种各样色浆，使镀层具备漂亮颜色的技术性早已造成。

②唐朝的染织工艺

唐朝开国功臣后，以便修复生产，确保财政来源于，除选用并改善均田制外，又推行了“租庸调”的地方税和徭役规章制度。“租”是丁男每一年向政府部门缴纳粟二石或稻三斛；“庸”服徭役二十天，闰年加二天；如未服现役，每日折纳绢三尺或布三尺七寸五分；“调”是每一年缴纳绢或别的丝织品二丈，棉三两；不产丝棉的地区则纳布二丈五尺，麻三斤。租庸调规章制度的推行，对社会经济发展的修复起了促进功效。

《册府元龟》曾记载天宝八年隋政府部门所收益的染织品的实际大数字：绢七百四十余万匹，绵一百八十五万余屯，布一千六百零五万端。从全国性十个道的供品看，丝麻织工艺生产基本上遍布全国性。又据《通典》、《食货典》地方税条所记，天宝年里，“都计租税庸调，每岁钱粟绢绵布约得五千二百二十余万端匹屯贯石，诸色资课及勾剥所获，没有在其中。”白居易《秦中吟·重赋》曾描绘“厚地植桑麻，所需济生民，生民理布帛，所需活一身，身死充征赋，内以奉君亲。”这也从侧边体现了民俗染织工艺的广泛发展趋势和征赋之重。

唐朝的染织工艺生产组织在中央政府的少府监下，下设染织署，它是专业管理方法染织生产的单位。依据《唐六典》记载，唐贞观年里（627—649年）开设染织署，管理方法二十五个染织小作坊，即织衽作十个，组绶作五个，紬线作四个，练染作六个。各染织小作坊职责分工细细的，如“织衽之作有十（一曰布，二曰绢，三曰絁，四曰纱，五曰绫，六曰罗，七曰锦，八曰绮，九曰绸，十曰褐）；组受之作有五（一曰组，二曰绶，三曰绦，四曰绳，五曰缨）；紬线之作有四（一曰紬，二曰线，三曰弦，四曰网）；练染之作有六（一曰青，二曰绛，三曰黄，四曰白，五曰皂，六曰紫）。凡染大多以万物而成，有以花叶子，有以茎实，有以树根皮，出有方土，采以时月”。这类记叙，是较为符合具体情况的。同书记载，依据染织商品的好坏，又分成很多级别。如“凡绢布出有方土，类有细致，绢分成八等，布分成九等”。而且实际地记载了宋、亳（bo）等州的紵，宣、润等州的火麻，皆为一等；郑、汴等州的绢，常州市的紵，皆为二等；滑、卫、贝、博等州的绢，扬、沔（mian）等州的紵，皆为三等；齐、许、恒、定等州的绢，苏、杭等州的紵，皆为四等，这些。体现了唐朝染织生产的强盛和丰富多彩。

③丝织工艺

唐朝丝织生产有官营和私营企业二种小作坊。唐初武侧天时期，官府有绫锦小作坊巧儿（织工）三百六十五人，内作使绫匠八十三人，掖庭绫匠一百五十人，内作巧儿四十二人。这种全是官营小作坊。

除皇宫小作坊以外，唐朝的丝织工艺生产，遍及于中国各省。《唐六典》及明朝顾起元《讲座赘语》记载，诸道所贡绸缎，有河北省道的定、镇、魏、相美国各州，河南省道的蔡、兖、滑、豫美国各州，淮南市道的扬州市，江南地区道的越、润、苏、湖、杭美国各州，剑南道的成都市、绵、蜀、汉美国各州等地域。这种地域全是丝织原产地。在其中知名的有：剑南、河北省的绫罗，江南地区的纱，彭、越二州的缎，宋、亳（bo）二州的绢，常州市的紬，润州的绫，益州的锦。定州有细绫、瑞绫、两窠（ke）绫、独窠（ke）绫、二色绫、熟丝绫；蔡州有四窠绫、云花绫、龟甲绫、双矩绫、鸂（xi）鶒（chi）绫；扬州市有番客袍锦、被锦、半臂锦、独窠绫；越州有宝花绫罗、白编绫、交梭绫、十样纹路绫、生縠（hu）、花纱、吴绢等；整平十分多种多样。

综上所述，在唐朝早期，丝织品以河北定州为中心。作家诗仙李白描述那时候河北省清漳一带的丝纺状况是：“繰（zao）丝鸣机杼，千里声相闻。”安史之乱后，渭河流域遭受极大毁坏，“人烟断决，万里低迷”。而北方地区每遭一次战争，就会有很多人口数量南迁。因而长江下游不仅沒有遭受毁坏，反倒迅猛发展起來。江北的丝织业也是了明显的发展趋势。据《国史补》记载：“薛兼训为江北控制，乃募军内没有室者，厚给贷币，密令北地聚织妇以归，岁得百余。由是越俗最大化，竞添新样，绫纱妙称江左矣。”

吴越原本要以产麻葛纺织物著名商标，鲍溶《采葛行》：“葛丝茸茸